Форум о Renault Lodgy (Рено Лоджи)

Пробег 120 тыс. Плановое ТО - замена масла и всех фильтров, включая топливный (вкладыш), периодичность замены которого для себя выбрал диапазон в 20 тыс.
Я постоянно использую вкладыш производителя Knecht - Mahle. При хорошем топливе фильтр спокойно выдерживает такой интервал.

Спустя тридцать с хвостиком тысяч км (от последней замены втулок) нарастающая барабанная дробь в передней ходовой, превысила порог моего терпения.
Сделал заказ и за один заход, самостоятельно заменил все резиновые детали на стабилизаторе - тяги (сайлентблоки) и втулки.
Цена вопроса: втулки - 130 грн (пара) ~ 5 USD, тяги стабилизатора - 210 грн (пара) ~ 7,5 USD.
Ну и номера, ежели кому интересно:
втулка стабилизатора Masuma MP1099 (решил поэксперементировать, предыдущие были оригинальные)
Тяга (сайлентблок) стабилизатора MEYLE 16146150001

Пробіг 125 тис км.
Після заміни гумових втулок залишився певний стук, огляд на СТО приговорив ліву шарову, а також обидві рулеві тяги (усі згадані запчастини замінюються вперше).
Мною було придбано рулеві наконечники та шарова опора виробництва Lemforder (це не найдешевший варіант, але вирішив не економити).
Традиційно номера запчастин -
рулевий наконечник правий - 485200410R (LEMFORDER 3093701)
рулевий наконечник лівий - 485202867R (LEMFORDER 3093601)
Номер шарової - LEMFORDER 3751301
Після заміни на СТО, було досягнуто бажаного результату - ходова працює без зайвого шуму та стуків.

Пробіг 130 тис.
Планова заміна мастила і всіх фільтрів, окрім паливного (його я міняю кожні 20 тис.).
Традиційно, мастило рекомендоване виробником - Elf 900-SXR (у мене двигун Евро-4),
фільтр масляний Knecht, повітряний та салонний від Wix.
Усі номера є у відповідному розділі.

ТО на пробіг в 140 тис було пройдено вчасно, але не зробив запис в БЖ (заміна паливного фільтра, мастила і масляного та повітряного фільтрів).

Пробіг 151 тис (через спеку, перекатав лишню тисячу, оскільки ТО робив самостійно).
Все по плану - замінив мастило і фільтри (усі крім паливного).
Рухаємось далі...
P. S. Замовив гальмівні диски (пора міняти), оскільки рідні (заводські) уже перетнули допустиму товщину.

Пробіг 151 тис км.
Планова заміна гальмівних дисків.
Оскільки, ще навесні, при проведенні ТО передніх супортів, виявив, що допустима товщина гальмівних дисків менша норми,
було прийнято рішення замовити нові диски і колодки.
Свій вибір зупинив на бренді АТЕ.
Для контролю, заміряв товщину та діаметр диску, виявилось що при підборі по ВІН коду видає диск діаметром 258 мм,
а по факту у мене встановлено диск діаметром 280 мм, такий і замовив.
АТЕ - 24.0124-0253.1
Ціна 4000 грн за пару (брав під замовлення, доставка 7 днів).
P. S. Це була перша заміна гальмівних дисків.

Пробіг 158 тис.
Переглянув свої записи в БЖ - 2 роки ходова не турбувала, від'їздив приблизно 24 тис км.
Зараз з'явився стук невеликий на нерівній дорозі, допускаю що зношення на втулках стабілізатора.
Як потепліє - зроблю діагностику і відпишу.

Потепліло, ходова поки чекає на діагностику...
Сьогодні вирішив виправити проблемку, яка створювала дискомфорт впродовж всієї зими - періодично пропадає звук на динаміку в дверцятах водія.
Визначив що у мене переламався провід який йде на водійський динамік (визначив шляхом натискання на проводку, що йде в гофрі між стійкою та дверима).
Затрачено приблизно 1 година часу і надцять нервових клітин, бо не все йшло гладко, але результат отримано - місце переламу визначив візуально, відповідно - розрізав, зачистив, спаяв і заізолював.
Додатково зняв стару ізострічку і повторно переджгутував всі проводи до самого роз'єму, оскільки перелам стався за 5 см до роз'єму,
в місці де проводи йшли окремо не зібрані в косу.
Деталізація (можливо кому згодиться):
Коли від'єднав гофру яка кріпиться до стійки, виявилось, що там є роз'єм, щоб його роз'єднати, потрібно потягнути вгору синій фіксатор (на фото позначив стрілкою). Далі не без складнощів, протягнув гофру всередину дверей і витягнув джуг проводів разом з роз'ємом через двері назовні (звісно перед цим довелось демонтувати дверну карту).
Отримавши вільний доступ, видалив стару ізострічку і візуально визначив місце переламу провода.
Збирання було в зворотній послідовності, найскладніше було з'єднати роз'єм і закласти його на місце.